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Disponible también la versión Lite para iOS (iphone y iPad).

Los links son los siguientes:

Android (teléfonos y tablets):

Solitaire Collection Lite:
https://market.android.com/details?id=o … ectionlite

Solitaire Collection Premium:
https://market.android.com/details?id=o … tiondeluxe

iOS (iphone / iPod y iPad)

Solitaire Collection Lite:
https://itunes.apple.com/us/app/solitai … 98188?mt=8

Solitaire Collection Premium:
https://itunes.apple.com/us/app/solitai … 80884?mt=8

Reparado.

Muchas gracias, la verdad es que no hay queja, está teniendo buenas puntuaciones en el market de android.

La verdad es que da un trabajo tremendo, desde currarse la baraja en photoshop desde cero, sonidos, instrucciones, traducción,...... y el grueso, la programación. Parto de la base de que nunca había programado nada en java, solo pequeñas cosas en basic (de los primeros, de msx), muy poco de pascal y algo de fortran. A partir de ahí, algún tutorial, foros y a buscarse la vida... Pero creo que así es como mejor se aprende, o a mi por lo menos me funciona.

Pues nada, ya os iré informando de futuras actualizaciones.

Un saludo

Solucionado, era un tema de permisos. A ver si os funciona.

Un saludo

Pues veo que ya está claro quien va primero..., pero aún tengo un trabajo a medias que he de terminar.

Y luego que venga una época un poco más ligera de curro, que en este momento estoy hasta arriba y dispongo de cero tiempo libre para estas cosas.

Si, los botones LT y RT en el mando XB360 son analógicos. Esto se soluciona colocando 2 resistencias en la placa por cada botón y de esta forma lo tratamos como si fuese digital. El accionamiento del botón es equivalente a la pulsación total del analógico.

Y si, la palanca es la cruceta digital. Las setas analógicas se ignoran, se pueden mantener sin ninguna función o bien anular colocando cuatro resistencias por cada cruceta retirada (es lo que hice en este caso ya que para reducir el espesor del mando las tenía que eliminar).

Y en cuanto al funcionamiento, el primero para el que hice el de XB360 no se me ha quejado, pero claro, no sé si lo ha utilizado en PC. El último trabajo todavía no lo ha recibido, ya me contará impresiones.

Lo que sí que te puedo decir es que los gatillos analógicos LT y RT en el PC (en windows es donde lo que he probado) se comportan de una forma particular. Si miras las propiedades para chequear el mando, al accionar el gatillo LT, funciona como "eje z" desde el centro hacia abajo. Por el contrario, el RT funciona como "eje z" desde el centro hacia arriba. Pero el accionamiento de los dos simultáneamente hace que uno anule al otro porque ambos funcionan en el mismo eje. Por ejemplo, si tienes accionado el gatillo LT totalmente, el eje z estará abajo del todo. Si lo mantienes y vas accionando el RT, el eje z va subiendo hasta volver al centro cuando RT está totalmente accionado. Es decir, tener los dos pulsados mantiene el eje z en el centro, como si no hubieses pulsado ninguno. En el caso de tener el hack hecho para el arcade stick (los tenemos funcionando de forma digital) tendríamos 4 situaciones:
- LT suelto, RT suelto: eje z en el centro.
- LT pulsado, RT suelto: eje z abajo.
- LT suelto, RT pulsado: eje z arriba.
- LT pulsado, RT pulsado: eje z en el centro.
Funcionan de la misma forma que unos pedales (acelerador y freno) configurados de forma combinada.

Y no hay problema por hacer mandos para XB360, da más trabajo que uno de PS normal, pero más o menos el mismo que un dual shock 2 de sony. Solo hay que ser un poco más fino con las soldaduras.

Y en cuanto al curro, por ahora me queda un encargo que tengo hecho al 30%, pero va a un ritmo lento porque me van surgiendo cosas del trabajo a las que le tengo que dar preferencia. Son trabajos que no puedo predecir, tanto aparece curro a tope durante varios meses como se puede parar la cosa..... no se sabe. Pero cuando vaya terminando el que tengo entre manos, te aviso y te digo si me siento con fuerzas para empezar otro proyecto.

Un saludo

Actualizamos, aunque los dos primeros trabajos ya hace tiempo que están terminados (el primero es muy similar al anterior, pero esta vez con botones amarillos y para PS2)

Dimensiones 34,0 x 24,5 x 4,2 cm. Maderas laterales de jatoba 20 mm. Panel superior DM 19 mm. Panel inferior DM 3 mm. Selladora y pintura. Ilustración y protección con metacrilato de 2 mm. Gomas inferiores antideslizantes. Joystick sanwa JLF-TP con "bubble ball" (clear), 8 botones seimitsu PS-14-KN (clear) y 3 botones seimitsu PS-14-DN (clear). Hackeo de pad Sony Dual Shock 2 para PS2 y fast-on para conexión de los botones.

Dimensiones 34,0 x 24,0 x 4,2 cm. Maderas laterales de jatoba 20 mm. Panel superior DM 19 mm. Panel inferior DM 3 mm. Selladora y pintura. Ilustración y protección con metacrilato de 3 mm. Gomas inferiores antideslizantes. Joystick Seimitsu LS-32 con "bubble ball" (clear), 8 botones seimitsu PS-14-KN (clear) y 3 botones seimitsu PS-14-DN. Hackeo de pad Sony Dual Shock 2 para PS2 y fast-on para conexión de los botones.

Y por último, el más laborioso con mucha diferencia por sus características. Se trata de un arcade stick dual, con hacks de pad original de xbox360 (válido para PC y XBOX360) y mando Blazepro Wireless Controller para Wii/Gamecube. Ambos son inalámbricos. Aquí están todas sus características:

Dimensiones 38,5 x 25,0 x 4,2 cm. Maderas laterales de jatoba 20 mm. Panel superior DM 19 mm. Panel inferior DM 3 mm. Selladora y pintura. Ilustración y protección con metacrilato de 3 mm. Gomas inferiores antideslizantes. Joystick sanwa JLF-TP con "mesh ball" (clear), 8 botones Sanwa OBSN-30 y 3 botones seimitsu PS-14-DN. Mando dual inalámbrico para los sistemas Xbox360/PC y Gamecube/Wii, con hackeo de pad original de Microsoft Xbox360 wireless y mando Blazepro Wireless Controller para Wii/Gamecube. Doble switch, uno para encendido/apagado y otro para cambio de sistema. Fast-on para conexión de los botones. Funcionamiento con 4 pilas/baterías, doblando la autonomía del mando original Xbox360.

Más fotos y detalles en el siguiente album público de picasa:

http://picasaweb.google.es/rubenrrll

Un saludo

Hola Recap... y demás miembros del foro. Aunque no participo mucho, lo visito frecuentemente para estar al tanto de todo lo que se cuece.

...Y me agrada ver que a pesar de los múltiples arcade sticks con los que cuentas, todos ellos con buena pinta (en apariencia), sigues usando el que te preparé. Pues que siga así.

La pena es no disponer de más tiempo libre para preparar nuevos inventos. En cualquier caso, actualizaré el hilo de mis arcade sticks en breve con un par de creaciones nuevas.

Un saludo

Hola Tiago, perdona mi ausencia temporal, pero no vi la pregunta en su día y luego como no me detectaba respuestas nuevas en el hilo, dejé de visitarlo.

Si todavía llega a tiempo la respuesta, indicarte que no me conozco los códigos de colores de las resistencias, pero son fáciles de conseguir en la red. Sin embargo en cualquier tienda de electrónica pides resistencias de unos valores y ya te las dan ellos, quizás no la misma, pero si la que más se aproxima. Y el valor no tiene que ser exacto, si te marca 8,83 KOhm, con una de 8 KOhm seguro que te sirve, pero si pones una de 9 ó 10 seguro que también.

Y en cuanto al origen de este hilo, los pads DS2 de la serie H (los que no se le puede retirar la lámina plástica), ya he conseguido hackear uno. Lo he hecho poniéndole una placa auxiliar como en otros casos y soldando directamente en la ficha donde engancha la lámina plástica. Los contactos están muy pegados, hay que ser bastante preciso con el soldador y el cable a soldar ha de ser rígido de un solo hilo y bastante fino. Basta con estañarlo previamente y luego se coloca sobre la parte soldada de la ficha, se le da calor con el soldador para fundir el estaño y listo. Al finalizar todas las soldaduras conviene fijar con algún pegamento bueno para evitar que se dañe con algún tirón inesperado. Lástima que no tenga fotos para poner, pero tengo otro pad de la serie H en casa que tan pronto le meta mano os mostraré el resultado.

Un saludo

Hola tiago.

Si es cierto que hackear un ds2 tiene más dificultad que un pad de play1. La membrana plástica incorpora una resistencia en cada botón, de ahí la característica que hace que cada botón sea progresivo (analógico) y permita varios niveles de presión. Cuando se hace el hackeo se pierde esta característica, y pasa a ser digital, de forma que al presionar un botón o una dirección del joystick simula la máxima presión sobre la membrana, es decir, es como si pulsaras el botón en el pad fuertemente.

El problema se presenta al eliminar la membrana plástica ya que sobre ella no se puede soldar. Las resistencias de cada botón desaparecen. Sin embargo no es preciso sustituir cada una de las resistencias, solamente basta con poner una de ellas, la única que no se corresponde con ninguno de los botones (cada resistencia se corresponde con un botón excepto una, esa es la que hay que sustituir). Primeramente tendrás que mirar el valor de la resistencia y luego poner una equivalente.

La dificultad también radica en la forma de realizar las conexiones. Yo normalmente me ayudo de una pequeña placa auxiliar donde poder soldar en sustitución de la lámina plástica. Las conexiones entre la placa auxiliar y la placa base del pad se realizan en la ficha donde se conecta la lámina plástica.

http://picasaweb.google.es/rubenrrll/Cu … 5030580434

http://picasaweb.google.es/rubenrrll/Cu … 1971446290

También existe la posibilidad de incorporar una resistencia por botón:

http://picasaweb.google.es/rubenrrll/Cu … 6654543458

Sin embargo la serie H de los mandos de PS2 llevan la lámina plástica fija a la placa base, embebida en una pieza plástica que imposibilita su extracción. Esto hace extremadamente complicada la conexión a la placa del pad y por lo tanto su hackeo.